Корзина пуста
Велосипеды
Вход на сайт

Регистрация

Восстановление пароля

8 (8452) 47-000-1
Выбирай лучшее! Будь среди лучших!
8-962-62-47-00-1
Всегда на связи! В рабочее время!
Вернуться
К Вершине Мира. Гималаи, апрель 2014г.

К Вершине Мира. Гималаи, апрель 2014г.

К Вершине Мира. Гималаи, апрель 2014г.

К Вершине Мира. Гималаи, апрель 2014г.

(фото - отчет-воспоминание о путешествии по Непалу)

Ровно через год, день за днем постараюсь вспомнить, как это было Там.

День1 День2 День3 День4 День5 День6 День7

День8 День9 День10 День11 День12 День13 День14 День15-19

День 1 (14 апреля 2014г.)

Сегодня Новый Год, который в 2014г., по местному летоисчислению выпал на день нашего прилета в Катманду, столицу Непала. Год, также не соответствует нашему, мы где-то в далеком будущем.  Да и время то к нашему – плюс два часа 45 мин! Мы конечно, все это знали заранее, но встреча у трапа самолета местной красавицы с угощением была необычна и приятна.

Да, забыл сказать, мы это большая группа, разных по возрасту, уровню подготовки, и с разными ожиданием предстоящего. Всего нас 15 человек!

Юра, Владимир, Ира, Наташа, Сергей, Ольга и Евгений, Алексей и Ирина, Лена, Ирина, Юля. Нет еще троих участников, которые летели отдельно от нас, через Индию.

Четверо из нас отправились на поход вокруг г.Анапурны, остальные к базовому лагерю Эвереста (EBC).

Наша группа к Эвересту, уже со всеми участниками Константин  (оранжевая куртка), Аня (нежно голубая куртка), Андрей из Москвы (в самом центре).

Начнем, пожалуй, сам рассказ. С чего бы только? Самое-самое начало трудно вспомнить… Желание, да, точно. Взобравшись на высшую точку Африки г. Килиманджаро (5895м.)

С последующим путешествием по Африки, где людей с белой кожей встретить большая редкость, да такая, что они кажутся тебе братьями и сестрами, и отмокая в Индийском океане, лежа на белом и холодном коралловом песке

Баобаб, возраст более 1200 лет.

Индийский океан, о.Занзибар

Нам захотелось не менее трудного, интересного, познавательного и красивого. Так вектор наших планов и устремился в Гималаи. Традиционно, наше путешествия мы планируем и реализуем только самостоятельно. И в этот раз, было виртуально пройдено множество маршрутов и проведены консультации с Саратовскими путешественниками по тем местам. Подготовились в вопросах экипировки, медицины. Даже на совместные тренировки выезжали!

г.Хвалынск, 3 Апреля (!)

Короче, план у нас был, конспектные записи на целых 17 стр. с описанием маршрута, интересных мест, правил поведения и т.д. и т.п.

Основной и главный блок путешествия включал в себя: два перевала выше 5300 метров, поход к базовому лагерю Эвереста и ближайшую доступную к Эвересту вершинку (5545м). Потом, в зависимости от возвращения, культурную программу в Катманду и выезд в равнинную часть Непала.

Нить основного маршрута выглядела так: Катманду - Монжо (2840) – Намче Базар (3446м) - Долэ (4110м) - Мачхерма (4470м) - Гокио (4790м) - пик Гокио Ри (5360м) - Драгнаг (4700м) - переход через перевал Чо Ла (5368м) - Лобуче (4910м)– Горак Шеп (5190м) - пик Кала Паттар (5545м)  (базовый лагерь Эвереста)- Лобуче (4910м) – (перевал Конгма Ла (5535м) )- Пангбоче (3930м) - Намче Базар (3446м) - Лукла (2827м) - Катманду (1310м).

Дальше, постараюсь по порядку.

Итак, день1 (14 апреля), рано утром, с опозданием мы приземлись в Катманду.

Катманду - столица, исторический и культурный центр Непала, довольно крупный город с населением почти под миллион человек. Сам город находится на высоте 1300м над уровнем моря, в одноимённой долине, известной как место с многочисленными "местами силы".

По пути в гостиницу мы заехали в  NTB, сделали TIMS и пермит. Наверно не понятно? Первое – это Непальский Совет по туризму, второе книжка участника путешественника и последнее, собственно разрешение на посещение определенного района (вершины). И вот мы в гостинице, в Тамеле – туристическом районе Катманду.

Меняем деньги в гостинице

Почти миллионерша

Интересный способ скреплять деньги в пачки – огромными скрепками насквозь!

Первая встреча с Эверестом

Забираем, забронированные еще дома авиабилеты, на завтрашний утренний рейс. Просто гуляем по городу, докупаем отсутствующие шмотки. Вся программа по культурному обогащению у нас запланирована на обратном пути, как и рассказ для Вас об этом уникальном месте.

            С мыслями о предстоящем прикосновении к вечному, а также о посадке на самой короткой в мире посадочной полосе, с уклоном в 15% с одной стороны обрывающаяся в пропасть, а с другой упирающаяся в склон горы, мы ложимся спать.

Р.S. Попрошу от участников – вносить свои замечания и ощущения, фотографии. А читателей задавать вопросы.

День 2 (15 апреля 2014 г)

Катманду (1300)– Лукла - Монжо (2840)

Ранний подъем, погрузка в такси и в аэропорт, у нас забронирован самый первый рейс.  Мы знакомы с отчетами других треккеров (теперь и нас так можно называть) и нам хорошо известно, что летают в горах в лучшем случае до 14:00, а часто и вообще нет вылетов несколько дней из-за плохой погоды. И самое необычное для авиаперелета – время и дата вылета в вашем билете ничего общего с действительностью не имеют. Хочешь познать хаос – попробуй вылететь из аэропорта Катманду местными авиалиниями. Поэтому в 5:45 мы уже стояли в первых рядах.

Очень собранно и быстро проходим регистрацию, с небольшим перевесом (15 кг. можно было провезти, и оказалось - это вместе с ручной кладью). Вторым рейсом, в 6:15 мы грузимся в маленький самолетик на 15 мест и вот мы уже летим! 40 минут прекрасных видов и мы благополучно плюхаемся на огрызок взлетно-посадочной полосы в Лукле.

За забором аэропорта стоит много местных непальцев, предлагающих услуги гидов и портеров. Но нас, с табличкой в руках, встречает Пурба, наш гид-портер, которого нам посоветовал Сергей Богомолов.

Пурба справа, рядом его жена.

Коротко про гидов и портеров. Гид – опытный шерп, говорящий по английски, в обязанности которого входит помощь по всем возникающим проблемам. Портер – шерп, который несет груз. По большому счету, легко можно путешествовать и самостоятельно, сложностей с маршрутами и бытом нет. Но мы изначально решили взять на каждого - по половинке портера, дабы облегчить себе ношу на 10 кг, что должно было способствовать более детальному созерцанию окружающей действительности. Так, на нашу группу в 9 человек мы заказывали 4 носильщика. По факту у нас оказался – Пурба, в роли гида, он нес только свой маленький рюкзак, его жена тащила большой рюкзак Сергея и еще два молодых парня, им досталось каждому по два. За все время у нас не возникло проблем с шерпами. Пурба вел себя скромно, с советами не приставал, все наши указания выполнял.

Да, дорог в нашем понимании там нет, только тропы, все переносится на руках.

Вот так и несут. 5-7 дней в пути.

Вернемся к рассказу.

Завтракаем, аппетит у всех еще прекрасный, за бортом 2840м. над уровнем моря, вокруг все красивое, свежее и бодрящее. Оставляем ненужные вещи, в этой гостинице мы будем ночевать перед обратным вылетом. Еще раз проговариваем нитку маршрута и условия с гидом, который пытается взять авансом с нас большую сумму, чем мы оговорили в Саратове.

Наконец, часов в 9 утра мы начинаем движение. Подгоняемые щенячьем восторгом от окружающих пейзажей, нерастраченным энтузиазмом, а самое главное преимущественно тропой идущий вниз, мы бодро бежим к нашей заветной цели – деревушке под названием Монжо.

Расстояние в пути – 17,3 км, время движения 4ч.30мин, общее время в пути 6:40. Был у нас GPS навигатор, пять первых дней, у меня даже хватало сил писать статистику. Еще, специально был куплен прибор под названием – оксиометр, мерить содержание кислорода в крови. Долгими, красивыми вечерами мы дружно по кругу, в перерывах между рюмками дезинфекции мерили свой кислород.

Честно говоря, прибор все-таки бесполезен, так как уже через несколько дней у многих он показывал несовместимые с жизнью, согласно инструкции, показания. А Евгений с 75% все еще шевелился, хоть уже и с синими губами, но может об этом позже. Вечером у меня кислород – 94%, пульс 84. Дома опустить показания кислорода меньше 98% мне не удавалась, не при каких условиях, а пульс в покое у меня 55, утром 45-50.

Лично мне тяжело дается высота, я на Эльбрус то зашел только с третьего раза, поэтому я собирал статистику по своим ощущениям.

После обеда у нас акклиматизационный выход, без рюкзаков, поднимаемся на 200-300 м. по высоте и спускаемся, говорят полезно. Сравнить не с чем, мы делали так всегда и все вместе. 

На сегодня все, завтра нас ждет столица шерпов – Намче Базар.

С просторов интернета: «Подъем до Намче – это ЧП. Особенно для тех, кто никогда не лазил по горам, тем более – с тяжелыми рюкзаками. После первого часа ходьбы подвесные мосты, так страшившие меня в начале, утратили всяческое влияние на выброс адреналина и воспринимались исключительно как дар свыше: они не устремлялись ступенями вертикально вверх»

День 3 (16 апреля)

Монжо (2840) – Намче Базар (3446м)

Утро – пульс 60/90, кислород 93%

Выходим рано утром, чтобы первыми подойти к пропускному пункту национального парка.

Проверка документов, запись в огромную амбарную книгу и мы вступаем на территорию парка. Тропа идет вдоль речки, по нескольку раз переходя с одного берега на другой через подвесные мосты. Один из них, под названием Larja Bridge, перекинутый над пропастью на высоте более 50 метров, впечатляет.

Потом тропа забирает резко в гору и 700м идет сплошной подъем. Именно отсюда в первый раз можно увидеть вершину Эвереста.

В Непале, в отличии от России города строят на буграх, чем выше, тем лучше. Так и в Намче Базар – столицу шерпов, надо карабкаться вверх, откуда бы ты ни шел.

Город-подкова, словно след сказочной лошади, отпечатанный на самом краю отвесного ущелья. Идиллия: узкие, мощеные улицы, лавки – магазинчики, с самым разнообразным товаром. Здесь есть банк, библиотека, почта, больница.

Мы поселились в гостинице, уж точно не хуже, чем мы жили в Катманду. Электричество, горячая вода и с/узел(!) в номере!

В этот день расстояние: 6,5 км, Время в пути 2:00, Общее время движения 2:53

После обеда, традиционный акклиматизационный выход. Мы направляемся (уже не все это делали бодро) к аэродрому в Сьянгбоче (Syangboche), 3720 м.

Аэродром в Сьянгбоче (Syangboche), 3720 м, раньше обслуживал несколько рейсов вертолетов и небольших самолетов в день, однако шерпы из Луклы добились запрета на коммерческие полеты из Сьянгбоче, утверждая, что более высокий аэропорт переманит их клиентов. Сейчас туда иногда доставляют экспедиционные грузы, богатых японцев и используют полосу для спасательных операций.

Так же поднялись к самому фантастическому заведению всего района – четырехзвездочной гостинице Everest View Hotel.

Выстроенная японцами 12-комнатная гостиница с номерами от $200 за ночь, кислородом и повышенным давлением в комнатах предназначена в основном для богатых японцев же, которые прилетают на расположенный в 20 минутах ходьбы аэродром Сьянгбоче и в кислородных масках наслаждаются видами Эвереста, Лхотце, Нутпце и Ама Даблам. Шерпы, таскающие воду в гостиницу из Кхумджунга, до сих пор не могут осознать, как человек способен отдать такие деньги за ночлег.

Начиная с этих высот, мы больше не увидим деревьев, только кустарник, а дальше трава, потом камни, и наконец только снег и лед.

Возвращаться с этого акклиматизационного выхода лично мне было уже тяжело. В этот день мы превысили рекомендованный наукой порог набора высоты в 1 км. Вечером голова раскалывается, аппетита нет, температура. Пульс в покое 85, кислород 85%. Зато заснул более-менее и спал хорошо.

            На сегодня все. Завтра у нас внеплановое изменение маршрута. Мы не остаемся еще на один акклиматизационный день, как строго рекомендуется (до 2 дней). Энтузиазма через край, мы рвемся в бой!

День 4 (17 апреля)

Планы: Намче Базар (3446м) - Долэ (4110м)

Факт: Намче Базар (3446м) - Кхумджунг (3780м)

Пульс с утра 65/105. Кислород 85%

Было решено заночевать в новом месте, к тому же решили, что незначительный набор в 300м, выдержат все.

Путь оказался не сильно сложным, всего 6,5 км, время в пути 2:00, общее время 2:53.

Деревня Кхумджунг оказалась довольно большой и походила действительно на место постоянного проживания людей. Много огородов с заборами из камней. Поселение находится в стороне от основных путей движения, в ней оказалось не так много гостиниц. Та, в которой мы остановились была просторна и добротна.

После обеда мы вышли на прогулку, находили 7,4 км, время в пути 2:30, общее время 3:50. Поднялись до 4200м. Очень душевно погуляли, красивые места, необычайные виды. Впервые пошел снег. Зашли в монастырь, хоть он и закрыт на реставрацию, монахи нас пустили без проблем.

Вечером звезды. На нашу технику не передать всей глубины, вот нашел на просторах интернета.

Вот так и закончился этот в меру тяжелый и один из самых красивых дней.

Пульс вечером 88, кислород 82%. Голова болит в пределах разумного. Заснул сразу, но проснулся и не спал с 12 до 2:30.

Завтра нас ожидает ночевка на высоте более 4 тыс. м. И утомительный сначала спуск в лесную зону до 3500м., а потом затяжной подъем. Водопады, их наш план предполагает огромное множество.

День 5 (18 апреля)

Кхумджунг (3780м) - Долэ (4110м)

Пульс с утра -80/100. Кислород 83%

Сразу после выхода из Кумджунга дорога прижимается к стене ущелья и начала спускаться. После 15 минут живописного спуска поворот налево – в стене ущелья прорезана крутая лестница вверх. Это вроде как возможность срезать: ущелье поворачивает налево, и чтобы не обходить его длинный угол, можно его перевалить сверху.

Подпись к фото.  Нам туда, в цент фотографии.

Но подъем по лестнице очень тяжелый, иногда пригодится помогать себе на подъеме руками.

После лестницы начинается обещанный «относительно пологий траверз». Виды с него совершенно фантастические – склон ущелья довольно крутой, поэтому по правую руку от тропы всегда находится живописный обрыв, а за ним величественно возвышаются огромные снежные пики.

Спуск продолжается и усиливается, и в результате мы спускаемся на несколько сотен метров: здесь, на берегу реки, расположена деревня Фортце Тенга – выселки лежащего сильно выше на противоположном склоне ущелья посёлка Фортце.

    Дорога очень живописна – по обе ее стороны стоит густой рододендроновый лес.

 Здесь тенисто, приятно пахнет свежей листвой, журчат многочисленные водопады, пересекающие тропу.

Дорога, спустившаяся почти на дно ущелья, довольно круто лезет вверх. Мы свернули на север, и из виду пропали сначала Эверест и Лхотсе, а потом и Ама-Даблам. Только мощный трезубец Кангтеги маячит за спиной. Зато прямо по курсу на горизонте появился другой снежный исполин: Чо-Ойю. Этот восьмитысячник (8201м) находится далеко на севере, на самой границе с Китаем, и венчает собой ущелье, по которому мы идем.

Так, пройдя 10 км. За 3:27 (общее время в пути 4:43) приходим в конечный пункт.

Обедаем и опять на вторую тренировку, это уже дается с трудом. Поднимаемся на ближайшую горку, 200 – 300м (каждый уже по самочувствию, точнее просто, кто куда смог).

Подпись к фото. На пути вверх, красная крыша в поселке – наша гостиница.

Как бы не было лень выходить, сидя на верху понимаешь, что ты молодец, необычайно красиво!

Звезды сегодня вечером тоже на загляденье!

Подпись к фото.   Последнее фото с просторов интернета. Треки звезд. Автор AlexeyZav

Пульс вечером 88, кислород 83%

Завтра мы окончательно вступим в зону альпийских лугов и больше чем на неделю, погрузимся в царство камней, снега, льда и бесконечного неба.

День 6 (19 апреля)

Долэ (4110м) - Мачхерма (4470м)

Пульс с утра 65/95, кислород 82%

Сегодня незначительный 5 км переход с небольшим набором высоты,

самое время рассказать о быте.

Жилье. Гостиницу в этих местах зовут - лодж. Это здание, выложенное из камня, размерами от больших трехэтажных до совсем маленьких, где даже двери из комнат выходят сразу на улицу.

Неприметным атрибутом каждого лоджа является большая комната-столовая с печкой в центре зала. Из окон можно созерцать невообразимо красивые виды горных вершин.

Вокруг печки располагаются столы и лавки, обычно застеленные коврами, за ними усталые треккеры проводят все свободное время. А по ночам, на них спят портеры и треккеры, которым не хватило мест в комнатах.

Сами комнаты, обычно двухместные, имеют размеры чуть больше купе вагона поезда. Перегородки между комнатами и отделка из фанеры. Из мебели кровать, с одеялами и пару гвоздей в стене. Дверь тоже фанерная. Звукоизоляции нет, слышно, как шепчутся через пару комнат. Маленькие, часто со щелями, окна. Лампочка одна, светодиодная, еле-еле светит.

Удобства, обычно на этаже, но встречаются и на улице. Шерпы дотащили унитазы до самых высотных лоджей, вот только по ночам там всегда стабильный минус…

Почти везде есть душ (оплачивается отдельно). Обычно, это небольшая комнатка, с установленным газонагревательным котлом, из которого течет слабая струйка теплой воды. Температура в этой комнате, не сильно отличается от температуры наружного воздуха, то есть стремится к 0 градусов. Есть места, где за душ считается ведро горячей воды.

Самое теплое место – столовая. Там всегда горит печка-буржуйка. Где растут деревья, топят дровами, где их нет, жгут высохшие отходы жизнедеятельности яков.

К каждой столовой примыкает кухня, готовят еду на низких высотах - на дровах, на верху - на газе. Днем воду греют с помощью зеркал.

Свет получают с помощью солнечных батарей, установленных на крышах. Есть возможность заряжать свои электронные девайсы (платно).

Связь. В крупных поселках иногда работают сотовые телефоны, в хороших лоджиях даже бывает слабенький WiFi (платно).

Питание. В каждом лодже есть меню (по блюдам и ценам будет отдельный блок). Заказ производится самостоятельной записью в толстую общую книгу, с указанием времени подачи еды.

            Вернемся к нашему путешествию, хоть и переход в этот день короткий, но виды открываются сказочные, моим русским языком это не передать, отдаленно можно представить глядя на фото.

После обеда сделали очередную акклиматизационную вылазку, поднялись по хребту Кьяджо Ри до высоты 4900м.

На сегодня все, завтра нас ждет светлый праздник Пасха и для некоторых, первый в жизни рубеж в 5000м. над уровнем моря.

День 7 (20 апреля)

Мачхерма (4470м) - Гокио (4790м)

Пульс 70/110, кислород 82%

Утром Андрей напомнил нам про праздник.

Куличи из дома сохранились отлично!

О еде. Чем выше расположен лодж, тем меньше в меню блюд и выше цены. Наиболее распространённые позиции в меню:

Салаты:

Green Salad – зеленый салат. Непальцы в горах в основном не различают фрукты и овощи. Чаще всего, особенно на высоте, салат - это крупная нарезка из капусты, моркови и дайкона.

 

Супы:

Sherpa Stew  - густой суп из капусты, моркови и без мяса.
Mixed Sherpa Stew или Sherpa Stew with meet – тоже с мясом.
Onion / Garlic Soup – луковый /чесночный/ суп, наверху просто суп из пакетика.

 

Вторые блюда:

Yak steak – стейк из яка, как правило гарнир из жареной картошки и овощей.
Buff steak – стейк из буйвола /buffalo/.
Mixed Fried Rice – жареный рис с овощами и яйцом, может быть с консервированный тунцом.
Dhal Bhat – бобовая похлебка с рисом. Могут добавлять картошку карри, острый соус с кусочками мяса. Как правило объем неограничен, съел - проси добавку.
Potato Hash Brown – картошка со специями.
Mo mo – открытые пельмени с разными начинками /fired – жареные, steamed - вареные/.

 

Разное:

Chapati – лепешка (лаваш).
Spring Rolls – различная начинка завернутая в трубочку из теста и зажаренная на масле. Начинка для нас экзотична, например в Snikers roll - это будет Сникерс (без обертки)!
Apple pie – яблочный пирог (есть до Намче Базара)
Pudding – сладкая рисовая каша. Бывает овсяная.

 

Напитки:

Tibetian /Nepali/ tea – чай с маслом или очень жирным молоком, солью и специями. Специфично !!!
Чай. Черный, зеленый, с лимоном (на высоте с лимонной кислотой), имбирный. Чай заказывается большими термосами.
Сок. В железных маленьких баночках. Горячий сок – разведенный и нагретый консервант.
Вода в 1.5 литровых бутылках, без газа. Стоимость бутылки воды растет многократно по мере набора высоты. Но есть подозрение, что не все бутылки несут наполненные с самого низа. Лично, на тропе с трудом расходился с портерами, несшими просто огромные тюки с пустыми бутылками…

 

Так же в любом лодже можно было купить (дорого) шоколадки, мелко фасованные орешки, сухофрукты. Все эти полезные и очень нужные «вкусняшки» в достаточных количествах были захвачены из Саратова. Еще у нас было: крепкий алкоголь для дезинфекций (по литру на брата), чай, колбаса, сало и мясо с миртовой коптильни Сергея Миронова.

На территории национального парка животных убивать нельзя и мясо само не идет на верх, его несут портеры, поэтому все блюда из мяса – дорогой продукт.

Вернемся к походу.

Мы продолжаем идти пологим траверзом по краю ущелью.

Тропа постепенно забирается все выше и выше

Мы проходим мимо ледниковых озер, соединенных между собой рекой. Всего их в этой долине шесть.

Первое озеро.

Это же озеро, вид сверху.

Второе озеро, частично замерзшее.

Наш конечный пункт - Гокио стоит на берегу третьего озера.

Долина Гокио представляет собой длинное ущелье, в центральной своей части заполненное ледником, сползающим со склонов массива Чо Ойю. Ледник носит название Нгозумба, он величествен и огромен. Сердце, бешено бьющееся на такой высоте, просто замирает от небывалой красоты!

После обеда обязательная прогулка. В этот раз двигаемся в сторону вершины «Пик Гокио Ри». Сегодня в планах у нас прогулка до 5000 м., завтра рано утром восхождение на вершину.

Подгоняемые нереальными видами, шестеро быстро пробегают положенную отметку в пять тысяч метров и забегают на саму вершину Гокио Ри – 5360м.

Вид окрестностей представляет совершенно фантастическое зрелище, превзойти которое почти невозможно!

Сказать больше не чего, эпитетов больше нет…

День 8 (21 апреля)

Гокио (4790м) - пик Гокио Ри (5360м) - Драгнаг (4700м)

Немного по-нашему время провождению. Подъем в 6-7 часов, завтрак. Собираем вещи для портеров, они выходят раньше нас. И в 8 утра начинаем движение. От 3 до 6 часов мы идем до нового места размещения. Каждый двигается в своем темпе, можем растягиваться на несколько часов. Наша передовая группа идет гораздо быстрее остальных на тропе, поэтому у нас всегда есть возможность выбрать себе лодж. Обычно, гиды рекомендуют группе, где ей размещаться. Гиды и портеры живут и питаются в лоджах бесплатно (за счет наших выплат), поэтому часто гид указывает удобную лично для него место. Наш Пурба показывал нам лучший лодж, мы обычно проверяли еще пару соседних и селились в наиболее понравившийся. Наша группа по местным меркам большая, у нас мало портеров, поэтому нас охотно брали во всех лоджах.

Придя в лодж мы заказывали легкий обед, отдыхали час-два и выходили с легкими рюкзаками (еда и теплые вещи) на акклиматизационный выход. Мы поднимались на самую доступную высшую точку и любовались окружающими видами. Это занимало 2-4 часа. После 14:00 – 15:00 погода портилась, спускалась облачность, накрапывал дождик (снег).

Возвращаясь мы заказывали ужин, мазохисты посещали душ. Ужинали, обсуждали планы на завтрашний день. К 21:00 расползались по своим коморкам спать.

Итак, на сегодня у нас запланировано встреча восхода солнца над Эверестом.

Подъем в 5 утра и еще затемно, с включенными фонариками, мы начинаем 600 метровый подъем на пик Гокио Ри (5360м). Бодро двигаемся в ночи, обгоняя многочисленные группы. К восходу солнца мы стояли на вершине.

Вид сверху великолепен. На севере возвышаются Чо Ойу и его соседи по тибетской цепи, на востоке – Эверест во всей красе (вид на него из этих краёв считается лучшим – горы всегда лучше видно издали, а из своего базового лагеря Эверест вообще, не виден), и его гордые соседи – Лхоцзе (Южная гора) и Нупцзе (Северная гора). Правее них – прямо под поднявшимся уже относительно высоко солнечным диском – виднеется небольшая пирамидка. Это – Макалу – гигант, немногим уступающий Эвересту (4-я вершина мира), просто расположенный подальше, и поэтому так скромно выглядящий. Еще правее – Лобуче, Чолаче и Табуче, с которыми нам скоро предстоит познакомиться поближе. На юге – наши старые знакомые, Тамсерку и Кангтега, за спиной – Мачермо и Ренжо. И еще множество других…

Помимо пиков видно еще много чего интересного. Видна долина Гокио на всем ее протяжении, видно, что зеленые участки – лишь мизерная ее часть, а большую часть занимает чудовищная ледниковая пустыня. Видны все три озера, которые мы проходили, когда шли сюда. Виден и сам Гокио, крошечный поселок далеко внизу – на самом краю ледниковой зоны, отделенный от нее лишь крохотным зеленым холмиком.

Фото с вершины выложены во вчерашнем дне.

Спустившись, завтракаем – обедаем, собираемся и выходим к месту следующей нашей ночевки.

Путь наш лежит через ледник Нгозумба

Ледник громаден, все время движется. Не реальный лунный пейзаж. Вот как он выглядит изнутри.

Подъём в последнюю, очень крутую 50 метровую стенку и мы оказываемся с другой стороны ледника.

Подпись к фото.  За ледником видно горку с тропой – по ней мы утром поднимались на вершину Пик Гокио Ри.

После подъема привал.

Еще немного и мы приходим в Драгнаг (4700м)

Из воспоминаний, которые запомнятся надолго: вечером, перед ужином нам подают горячие влажные салфетки. Большего счастья в этот момент представить невозможно.

Завтра, на девятый день пути, нас ждет самый трудный переход. Сначала трудный перевал 5400 метров, после которого Ольга сказала одно слово:

А затем длиннющий переход, после которого у многих уже не было даже слов.

День 9 (22 апреля)

Драгнаг (4700м) - переход через перевал Чо Ла (5368м) - Лобуче (4910м)

Сегодня утром, в предчувствии тяжелого дня, я впервые отдал свой основной рюкзак портерам. В начале трека рюкзак весил 12-14 кг, потом каждый день я его постепенно облегчал.

Евгений у нас таскал самый тяжелый рюкзак, под 20 кг. Он первые несколько дней даже бегал с ним и все хотел форсировать наш неспешный подъем.

Потом, правда, был с самыми синими губами и несвежим видом, но несмотря на это рюкзак не бросал и медленно, но верно полз вперед!

Вернемся к рассказу.

Второй день подъем в 5 утра и выход под звездами. Тропа начинается сразу за последним лоджем и с хорошим уклоном быстро поднимается до 5100м.

Подпись к фото: ледник Нгозумба далеко внизу.

Поднимаемся дальше на ложный перевал.

С него уже видим цель нашего пути – перевал Чо Ла

Сам перевал несложен, но склон достаточно крут, каменист и местами покрыт смерзшимся снегом. Начало крутого подъема:

Главная проблема этого перевала – его верхняя часть. Там находится ледник, густо усыпанный камнями и когда солнце, поднимается достаточно высоко, чтобы начать прогревать седловину перевала и его западный склон, то возникают проблемы: лед и снег подтаивают, камни начинают сыпаться вниз.

Мы шли достаточно рано и камни сыпались под ногами/руками/палками впереди идущих. Последние 30-40 метров уклон достигает 60 градусов и приходится карабкаться вверх, цепляясь руками за камушки.

И вот мы на перевале Чо Ла (5368м). Красота! Мы провели в созерцание и фотографировании более часа!

Две шляпы Килиманджаро на перевале в Непале

Спуск с перевала сначала идет по снежнику:

Потом переходит в практически отвесное нагромождение булыжников всевозможных размеров.

Вид с этой стороны перевала не менее фантастичен.

Спустившись до ручья с самой сложной части маршрута

Устраиваем большой привал с обедом:

Вид многих из нас никак не соответствовал благодатной картине вокруг:

Даже бегущий всегда впереди группы, многократный Чемпион Мира по суточному рогейну Андрей, немного утомился:

Дальше нас ждал очень долгий спуск в долину Кхумбу.

Потом, бесконечный путь по петляющей по склону тропе

Портящаяся погода и встречный ветер.

И опять бесконечная тропа.

Спустя 10-13 часов после старта, сильно растянувшись, мы закончили переход в Лобуче (4910м)

В запланированных к проживанию лоджиях мест уже не было. Мы почти час пытались найти приемлемые варианты, в конечном итоге пришлось остановится в большой 3-х этажной гостинице (цена номера там была раза в 3-4 выше обычного).

День выдался чрезвычайно тяжелым. Весь день я чувствовал себя бодрячком, но к вечеру подустал. Что творилось, с теми, кому уже на перевале было плохо - описать, наверно, невозможно. Это можно только пережить.

Завтра у нас основная цель нашего путешествия – Базовый лагерь Эвереста!

Карта нашего маршрута.

День 10 (23 апреля)

Лобуче (4910м) – Горак Шеп (5190м) - Базовый лагерь Эвереста (5400м) - пик Кала Паттар (5650м)  - Лобуче (4910м)

После ожесточенных споров куда идти – в базовый лагерь Эвереста (откуда саму вершину не видно) или на пик Кала Паттар (самую близкую доступную вершину к Эвересту) было решено действовать по обстоятельствам и самочувствию.

Опять ранний подъем и выход. Два часа плавного подъема по границе боковой морены (насыпь камней, вытесненных ледником)

И мы видим сначала пик Кала Паттар, маленькую земляную горку на фоне восьмитысячного пика

А так Пик Кала Паттар выглядит вблизи

Потом во всей красе открывается панорама ледника Кхумбу, в верхний части которого уже можно заметить базовый лагерь Эвереста

Последний километр до Горак Шеп неприятен, постоянные спуски-подъемы метров по 30 высотой, сопровождаемые необходимостью буквально прыгать по камням

И вот мы приходим в самое последнее и высокое селение долины Кхумбу – Горак Шеп.

Здесь есть 3 лачуги, ночлег в которых можно рассматривать лишь при крайних обстоятельствах и отличной акклиматизации, так как наш организм на высотах более 5000 не восстанавливается.

После небольшого отдыха решаем двигаться к базовому лагерю. Еще около двух часов изматывающего движения вверх-вниз, и мы доходим до базового лагеря Эвереста, самую высокую вершину мира отсюда не видно вовсе.

По пути к базовому лагерю видим цепь каменных ступ и надписей в память о погибших на Эвересте, в том числе здесь начертаны имена жертв самой страшной катастрофы за всю историю покорения вершины – массовой гибели участников двух коммерческих экспедиций 1996-го года и их руководителей, известных альпинистов Роба Холла и Скота Фишера. Инструктором в команде Фишера был Анатолий Букреев, чьи действия вызвали в итоге много вопросов, но благодаря которому удалось спасти несколько человек. Книгу Анатолия Букреева «Восхождение», об этих трагических событиях, я как раз и читал во время нашего путешествия.

Возвращаемся в Горак Шеп, обедаем немного отдыхаем и решаемся подняться на пик Кала Паттар. Быстро забегаем на вершинку 5650м.

Погода портится, но в разрывах облаков хорошо видно снежные вершины, в том числе и Эверест.

Возвращаемся в нашу гостиницу уже в сумерках. Третий день подряд очень тяжелый. Завтра, для самых стойких, у нас запланирован еще один перевал в 5535м.

День 11 (24 апреля)

Лобуче (4910м) – (перевал Конгма Ла (5535м) - Пангбоче (3930м)

На перевал желающих не нашлось! Все-таки последние 3 дня на высотах выше 5 тыс. м, с временем движения по 10-12 часов в день, сказались на мотивации. А лишнего дня на отдых заложено не было. Так что просто топаем вниз.

Про погоду. Наиболее благоприятная погода в этих местах апрель-май и октябрь-ноябрь. Летом дожди, зимой холодно. Разброс температур в наше путешествие от +35 градусов, на равнинной части Непала до минус 10 на вершинах свыше 5,5 км. Солнышко припекает и если нет пронизывающего ветра, то всегда тепло. Температура ночью в лоджиях от 10 градусов, на низких высотах, до минус 4 на высоте. Каждое утро идеальная прозрачная атмосфера, после обеда спускалась облачность, накрапывал дождик (снег).

Про одежду. Почти всю экипировку мы везли из Саратова. Вес рюкзака, взятого из дома, составлял 20-25 кг. Список необходимых вещей составлял позиций 60-70. Спальник, палки, обувь, медикаменты, продукты и т.д. Что-то было подкуплено в Катманду и на маршруте. Здесь практически на каждом углу шьется одежда всех мировых туристических брендов.

Много одежды и инвентаря остается от многочисленных экспедиций. Есть возможность купив вещь, на обратном пути вернуть её хозяину за 50% стоимости.

На сегодня все, завтра нас ждет посещения одного из самых высокогорных монастырей мира.

День 12 (25 апреля)

Пангбоче (3930м) - Намче Базар (3446м)

Сегодня ночью выпал снег, за завтраком из окон нашей столовой

Открывался чудесный вид на Эверест

Да и весь окружающий пейзаж радовал глаз сочетанием сочно зеленой листвы и кристально белых гор.

Сегодня уже никуда не торопимся, выходим поздно. Забираемся на очередную горку

 и перед нами возникает необычайно красивый монастырь.

По преданию, буддизм принес шерпам Лама Санге Дордже (Lama Sange Dorje/Sangwa Dorje) – пятая реинкарнация ламы Ронгбукского монастыря. В конце XVII века он перелетел через Гималаи и приземлился в южных предгорьях Джомолунгмы – в Кхумбу, оставив отпечатки своих божественных ступней в Пангбоче и Тенгпоче.

Храм был построен в 1919 году, разрушен землетрясением 1934 году. Под обломками своего создания (по другой версии – от потрясения) погиб и Лама Гулу. Храм вновь отстроили, захоронив останки ламы внутри. Но совсем недавно, в январе 1989 года, в храме случился пожар: часть утвари и книг удалось спасти, но пожар был такой силы, что не только здание сгорело дотла, но и камень, хранивший отпечаток ступни Ламы Санге Дордже, лопнул в пекле. Вот это камень:

Сегодня (25 апреля 2015г.), когда я пишу эти строки, в Непале случилось страшное землетрясение, уже есть фото навсегда потерянных многовековых памятников в Катманду, хочется надеется, что этот храм устоял.

В приделе – четырехметровый Будда (Сакьямуни).

Кристально чистый воздух, пьянящее чувство от переизбытка кислорода, фантастически красивые виды вокруг – вот оно самое настоящее счастье! 

Подпись к последнему фото: Это 200 фотография выложенная в этом отчете!

Еще 3 часа спусков – подъемов

 и вот через сгустившиеся облака начинают прогладывать голубые, зеленые и красно-коричневые крыши Намче. Странно было после долгих странствий в местах малонаселенных, после туристических поселочков в несколько лоджей оказаться вдруг в таком непривычно-огромном, большом городе. Именно на контрасте со всем предыдущим Намче Базар теперь выглядел городом.

Мы постепенно начинаем возвращаться к благам цивилизации, завтра последний день трека.

 

День 13 (26 апреля)

Намче Базар (3446м) - Лукла (2827м)

Сегодня у нас запланирован длинный переход, маршрут, который мы шли два дня вверх, нам надо пройти за день. Утром, напоследок, прошлись по торговым магазинчикам, докупили сувениры, заглянули на рынок, Сергей купил ячий сыр. Кубики серо-желтого цвета, плотные как камень. Кладешь кусочек в рот, и он медленно «оттаивает», с появлением пыльно-сырного вкуса.

Путь наш оказался удивительно долгим, по навигатору вышло около 22 км. Частые спуски и подъемы, большой 300м взлет к самой Лукле. В пути Пурба (наш гид) накормил нас обедом. Мы остановились в «кафешке» для шерпов и местных.

Ели вареные яйца и что-то типа пончиков.

Последний ступеньки на нашем треке:

Наши лица в первый и последний день трека:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером сидим в кафе, возвращаемся к цивилизации. Надеемся на хорошую погоду завтра утром, у нас первый рейс. Бывают самолеты не летают целую неделю, тогда эвакуация на вертолете доходит до 1000$. Другой вариант добраться до Катманду – 4 дня пешком и потом день на машине.

День 14 (27 апреля)

Лукла (2827м) - Катманду (1310м)

Очень ранний подъем, и в первых рядах в аэропорт. 40 минутный полет на маленьком самолетике, и мы в пыльном Катманду.

В аэропорту берем несколько машин

и возвращаемся в отель, в котором ночевали в первый день. В этом отеле мы оставляли не нужные на треке вещи.

Самое время рассказать о столице Непала.

Катманду - столица, исторический и культурный центр Непала, довольно крупный город с населением почти под миллион человек. Сам город находится на высоте 1300м над уровнем моря. Основная этажность застройки 3-6 этажей.

Постоянные перебои с электричеством, отели, рестораны имеют аккумуляторы и генераторы.

Катманду – это смерть электрика… Провода везде и в невообразимом количестве.

Туристический квартал – Тамель – старая часть города, где расположено большинство гостиниц, кафе и ресторанов, принимающих иностранцев. Улицы очень узкие.

Все первые этажи занимают магазинчики, лавки, мастерские

Тротуары отсутствуют. Машины, мотоциклы, велосипеды, люди все вперемешку.

Есть в городе улицы и по шире

У нас траффик отдыхает по сравнению с Непалом. Постоянно сигналят, звенят, кричат. Однако при всей неорганизованности движения, на первый взгляд, ни аварий, ни заторов, все едут. Медленно, но движутся.

В воздухе очень много пыли. Многие ходят в масках.

Самый большой шок вызывает река, протекающая по центру Катманду. Первое это запах, за несколько сот метров вонь несусветная. У местных считается правильным весь мусор бросать в воду. Туда же, похоже, сливается вся канализация миллионного города… При переходе через мост вид реки добивает окончательно. Грязная вода, по виду одни стоки, берега – горы самого разнообразного мусора, в береговом слое грязи возятся люди, дети, свиньи. Фото прикладывать не буду. Надеюсь, в сезон дождей все это смывается в великий и священный Ганг.

С отчетов бывалых путешественников, про Катманду:

Это полный трындец!!! Жутчайшие пробки из бурлящей массы состоящей из машин, людей, мопедов, телег, грузовиков и животных...
Все это непрерывно бибикает, смердит, орет и гавкает.
Нормальных асфальтовых дорог немного и все они тонут в бесконечном траффике. Большинство боковых улочек, даже в центре, грунтовые либо имеют признаки мощения булыжниками.
Дома малоэтажной застройки, нижние этажи — это магазины и лавочки. Повсюду хаотичная торговля и движняк. Довольно много мусора и нечистот.
Несмотря на все эти ужасные внешние проявления город несомненно обладал неким шармом и очарованием и мы с удовольствием впитывали эти звуки, запахи и образы. Нам определенно здесь нравилось!

 

Культурное наследие.

Буддистская Ступа Боднадх. Один из символов Катманду - считается самой большой буддистской ступой в мире. Ступа - священное строение, представляющее собой пространственную мандалу. Основание символизирует землю, свод - воду, шпиль - огонь, зонтик - воздух, а венчающий всё бельведер - небо, но есть и другие трактования. В основании шпиля изображены глаза Будды, взирающие на все стороны света. Обычно внутри ступ находятся священные сокровища, часто это мощи Будды или других святых. Боднатх построен в шестом веке, однако согласно легенде, ему несколько тысяч лет. Раньше ступа находилась в пустынной местности на окраине города и представляла собой просто заросший холм. В 50-е годы, когда после китайской оккупации Тибета начался массовый приток тибетцев в Непал, ступа была восстановлена, а вокруг неё вырос большой район, называемый также Боднатхом, построено более десятка монастырей. Сейчас Боднатх - крупнейший центр тибетского буддизма за пределами Тибета.

После вчерашнего землетрясения (25 апреля) комплекс окружающих зданий пострадал, сама ступа устояла.

автор Вермут

Сваямбунатх, более известный как обезьяний храм /Monkey Temple/, расположенный на вершине холма, куда ведут 365 ступенек. Сверху открывается великолепная панорама долины Катманду и Гималаев. В храме Сваямбунатх, находится древнейшая буддистская ступа, согласно легенде, храм появился чудесным образом на месте озера, которое заполняло долину Катманду испокон веков. Здесь обитает множество обезьян, они свободно бродят по территории храма вместе с собаками в поисках пищи и выпрашивают подачки у паломников и туристов.  Обезьяны довольно агрессивны.

Фото после землетрясения 25.04.2015:

Дворцовая площадь Дурбар. Первые строительные работы на этой площади начались в IX веке, и с тех пор здесь было построено множество дворцов и храмов, большая часть в форме многоярусных пагод. Современный королевский дворец находится в другом месте, в центре города, недалеко от Тамеля, но он относительно новый – королевская семья переместилась в него только в конце XIX века, и пребывала там вплоть до 2008 года, когда монархия в Непале была упразднена, король, чудом помилованный, съехал, а дворец превратился в музей. На площади находится статуя Гаруды - барельеф гневной формы Будды, а также - дворец принцессы Кумари, живого воплощения божества. Принцесса, воплощающая высшую степень чистоты и невинности, правила Непалом вместе с королём и является живым воплощением могущественной богини Таледжу. Принцессу Кумари опознают из 4-5 летних девочек. Специальный совет определяет 32 признака красоты, также кандидатка должна узнать личные вещи предыдущей принцессы и выдержать множество других сложных проверок. Богиней девочка является до 12-13 лет, после чего уходит на пенсию, без права выходить замуж, а совет отыскивает следующую Кумари. Во дворце Принцессы можно видеть, как она выглядывает из окна, в это время специальный человек бдительно следит, чтобы находящиеся во дворе не сделали фотоснимков - это строго запрещено. Раньше Принцесса выглядывала редко, большинству туристов приходилось довольствоваться лишь осмотром внутреннего дворика дома, но после прихода к власти маоистов и свержения короля Божество являет свой лик ежедневно.

От 50 до 80% зданий на Дурбаре разрушено…

Индуистский храм Пашупатинадх. Пашупатинатх – один из самых главных индуистских храмовых комплексов Индостана, посвященный Шиве (Пашупати - царь животных, иначе говоря - властелин всех живых существ). Храм расположен на берегу священной реки Багамати, которая впадает в Ганг. По индуистской традиции, прах всех умерших должен попасть в Ганг, поэтому здесь происходят кремации. При храме находится хоспис - здание, в котором ожидают смерти больные, не желающие умирать дома или в больнице.

Покойников сжигают на специальных постаментах на берегу реки, золу и пепел бросают в воду. Все работает как конвейер. При этом не каждый может быть тут сожжен, есть правила по сословиям, положению в обществе и т.п. Ко всему прочему это еще и очень дорого, ценники, которые весят на входе, очень большие, даже по нашим меркам.

Бхактапур. "Царский" пригород Катманду с дворцами и храмами. Помимо старинной архитектуры Бхактапур интересен горшечным промыслом, да и просто образом жизни, законсервировавшейся здесь века назад. Его древние храмы из красного кирпича, резные деревянные крыши и ставни привлекают туристов со всего мира. При этом Бхактапур – не какой-нибудь там музей, а вполне живой город. Его жители не обращают внимания, что живут посреди «объекта всемирного наследия», а спокойно сушат горшки на городских площадях или перебирают урожай, собранный с близлежащих полей.

Завтра нас ждет переезд в равнинную часть Непала.

День 15-19 (28,29,30 апреля, 1,2 мая)

Утром наша группа загрузилась в микроавтобус, и мы отправились в Читван.

Читван - это знаменитый национальный заповедник, раскинувшийся в 130 км. от Катманду, в котором Вы можете увидеть жизнь диких животных - оленей, антилоп, слонов, носорогов, крокодилов, тигров и обезьян. Королевский национальный парк Читван (Chitwan) раскинулся на огромной территории в 932 кв. км, в основном покрытой джунглями.

Расстояние в 130 км мы смогли преодолеть часов за семь. И мы ехали по главной транспортной артерии Непала! Узкая, разбитая и извилистая дорога. Первые три часа сплошная пробка, автобусы, грузовички, машины, мотоциклы и мопеды, в основном Индийские, списанные еще там лет 10 назад. Встречаются даже раритеты с деревянными элементами обшивки!

Ближе к вечеру мы приехали на место. Неплохие номера с кондиционерами. Народу не очень много, в основном европейцы. Небольшой ресторанчик, со шведским столом, еда мне не понравилась. Прямо под нами, неторопливо несет свои воды, заполненная крокодилами река Рапти, а на другом берегу колышутся читванские джунгли.

Утром мы отправились на лодочную станцию, где были погружены в длинную, узкую плоскодонку, выдолбленную из местного бревна и поплыли на экскурсию в джунгли.

Около часа мы плыли, рассматривая в основном разнообразных птичек. Видели и крокодилов, правда из далека

В одном из мест, пытались подобраться к ним поближе, чтобы подержать за хвост и убедиться, что они настоящие, но были остановлены внимательным гидом.

Гид молодец, старался изо всех сил - рассказывал, как ночью здесь кипит жизнь - носороги расталкивают локтями тигров, а дикие слоны водят хороводы. В доказательство показывал нам, как свидетельства жизнедеятельности слонов и носорогов, так и взаправдашние отпечатки их лап и ног.

Около 2-х часов мы возвращались назад, по джунглям. Лес оказался вполне проходимым, изредка попадались совсем не обычные для нас породы деревьев.

 Гиды (их было двое, один шел впереди, искал зверей, другой сзади, говорил, что мол если что, его первым сожрут) свое дело знали хорошо и мы видели: обезьян, косуль, оленей, кабанов, слонов, красных тараканов и другую живность. Бегущие носороги дело страшное, хорошо рванули не на нас!

К обеду стало очень жарко, под 40 градусов.

Остужались, купаясь в речке, вода теплая, чистая. У отеля был естественный песчаный пляж. Там же купали слонов.

Вечером ходили в местный клуб, смотрели национальные танцы. С электричеством и здесь оказались перебои, неоднократно выключался свет.

Наше время провождение, между экскурсиями

Еще одним большим пунктом нашей программы было катание на слонах. Лично я укатался, наверно, на всю жизнь.  Езда на слоне, особенно несколько часов, сильно утомляет. Качает невероятно, постоянно кидает в разные стороны, приходится все время крепко держаться.

Нас, находящихся на слоне, дикие животные не видят, поэтому подпускают к себе вплотную.

Так же посещали слоновую ферму. В Читване действует программа по восстановлению численности диких слонов. Кроме того, слонов разводят как тягловую силу и для прогулок с туристами.

Отдохнув полных два дня, мы возвращаемся в Катманду. Обратный путь оказался побыстрей. Очередные прогулки по городу, покупка сувениров, праздничный ужин. Ночью сильная гроза, дождь. А у нас ранний вылет, улетим ли?

«Вернуться невозможно – вместо нас всегда возвращается кто-то другой…»
Макс Фрай